Clientes brancos, tecidos pretos

Empresas de propriedade de negros fazem roupas incríveis inspiradas em padrões africanos. O que acontece quando, inevitavelmente, todo mundo começa a comprá-los?
By Shira Telushkin

Yetunde Olukoya começou sua marca Ray Darten com 160 peças que ela costurava à mão em casa.Credit…Michael Starghill Jr. for The New York Times

A recente manifestação de apoio a empresas de propriedade de negros chamou a atenção para marcas de moda que trabalham com estampas africanas. As marcas, muitas delas fundadas por designers da África Ocidental que vivem nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, estão transformando os padrões tradicionais de tecidos da África Ocidental em silhuetas americanas contemporâneas.

“Maio foi nosso maior mês de todos os tempos e junho será maior do que maio”, disse Addie Elabor, fundadora e designer da D’iyanu, uma marca de impressão africana lançada em 2014.

Nicolette Orji, também conhecida como Nikki Billie Jean, a fundadora do blog All Things Ankara e também uma designer, estava igualmente otimista. “Qualquer pessoa que esteja vendendo qualquer coisa online agora está sentindo esse apoio, e é incrível – embora meio que atrasado.”

Embora o maior mercado para a maioria desses designers sejam os negros nascidos e criados na América, o sucesso neste ano também trouxe novos compradores.

“Quando lancei minhas máscaras pela primeira vez, um de meus amigos brancos me mandou uma mensagem dizendo: ‘Posso comprar isso ou seria uma má ideia?’”, Disse Maya Lake, fundadora do Boxing Kitten, o rótulo que costuma ser creditado como um dos primeiros a colocar a impressão de ancara no radar da moda americana.

“Eu disse que ela deveria comprar. Quero dizer, especialmente agora se você quiser apoiar negócios de propriedade de negros. Eu acho que está tudo bem. ”

Mas, disse Lake, há uma distinção importante entre compradores não negros que usam seu dinheiro para apoiar designers negros e designers não negros que usam gravuras associadas à África para ganhar dinheiro.

“Como negra americana, me identifico com o tecido de uma maneira diferente”, disse ela. “Se alguém não tem uma conexão pessoal, culturalmente, com o tecido, isso não é legal”, disse ela, referindo-se a casas de moda como Stella McCartney, que sofreu resistência por usar estampas ancara. “Apenas ir a um lugar e estudar algo não significa que você pode cooptá-lo para ganhar dinheiro.”

A look from Ray Darten.
A look from Ray Darten.

A distinção entre compradores e designers é importante para muitos no setor.

“Eu gostaria de ver gravuras africanas em todos os lugares”, disse Yetunde Olukoya, uma estilista nigeriana que se mudou para os Estados Unidos com seu marido quando ela tinha 26 anos. “Desde que seja feita na África e devolva valor às pessoas que realmente tornou essa moda popular, eu adoraria vê-la usada em todo o mundo. ”

Ray Darten,  a marca que ela abriu em sua sala em 2016 com 160 peças que costurou à mão, agora emprega mais de 100 trabalhadores na Nigéria.

Para Olukoya, as roupas com estampa de ancara vão contra as narrativas que muitas vezes associam grande parte da África à pobreza e às doenças. “Os americanos precisam aprender que há coisas bonitas que saem daqui”, disse ela.

A Sra. Olukoya estima que cerca de 80% de sua base de clientes seja afro-americana.

Para Elabor, que se mudou da Nigéria para os Estados Unidos ainda criança, é importante que qualquer estilista que popularize a gravura africana seja descendente de africanos. “Caso contrário, pareceria que teríamos que esperar por outra corrida para usar isso antes que o mundo pudesse considerá-lo popular”, disse ela.

Orji, da All Things Ankara, viu um aumento acentuado de compradores brancos em seu site no mês passado, uma tendência que ela acolhe. Ela publica fotografias de modelos não negros em impressão de ancara. “Se quisermos que essas impressões se tornem virais, precisamos que mais pessoas as usem”, disse ela.

Parte do que está impulsionando a conversa atual é que, embora os designers africanos vejam a estampa africana como uma forma de divulgar sua cultura, eles a estão vendendo em um país que tem sua própria história e relação com esses tecidos.

A D’iyanu design.
A D’iyanu design.

Muitas pessoas na América – de todas as cores – cresceram associando roupas estampadas africanas com expressões de orgulho negro, com base em sua popularidade durante a era dos direitos civis e seu uso no movimento Black Power como uma forma de mostrar solidariedade e conexão com a herança africana de alguém . Eles vêem a moda não como uma forma de divulgar a cultura africana, mas de recuperá-la.

“A primeira vez que um cliente chorou em uma de minhas lojas pop-up, eu não sabia o que fazer”, disse Olukoya, da Ray Darten. “Mas quando ela começou a me explicar como se sentia, comecei a chorar também. Sou nigeriano, sei de onde venho e não consigo imaginar como seria se não soubesse de onde venho. Não se trata apenas das roupas nas prateleiras. É sobre estar confiante neles e na cultura. ”

Abiye Yvonne Dede, estilista britânica nascida na Nigéria e fundadora da linha de roupas L’aviye, estima que cerca de 70% de seus negócios vêm dos Estados Unidos, sendo os afro-americanos seu maior grupo demográfico.

Algumas semanas atrás, ela publicou uma postagem no Instagram em que usava seus designs ao lado de modelos com roupas da L’aviye. “Porque sempre nos perguntam se L’aviye é propriedade de negros”, dizia a legenda.

Os comentários vieram rapidamente: “Agora posso comprar. Eu pesquisei e não consegui descobrir se era propriedade de negros. Minha conta bancária já está chorando !!! ”

Outros designers vêem sua herança africana como um ponto de partida a partir do qual podem trazer algo novo para o cenário da moda global.

L’aviye looks.
L’aviye looks.Credit…via L’aviye

“Enquanto estava de férias, parecendo básico porque não tinha mais nada para vestir, decidi começar a buscar maiôs”, disse Buki Ade sobre por que fundou a Bfyne, uma empresa de moda praia conhecida por seu uso inovador de tiras, mangas e estampas tiradas de sua herança nigeriana.

“Nesses designs, você pode entrar na sala e não precisa dizer uma palavra porque sua roupa já o apresentou”, disse ela. “É uma vibração.”

Os últimos meses trouxeram mais atenção, incluindo Allure e Elle, revistas que ela acredita não saberiam sobre sua marca se não fosse por uma maior percepção dos designers negros. Ela é grata pela atenção, mas acha difícil pensar sobre o motivo pelo qual tantos designers negros de repente estão recebendo os holofotes.

Com a notável exceção do tecido kente, muitas gravuras africanas reconhecíveis hoje são baseadas em batiques indonésios. Conhecidas como estampas de cera africanas, ou estampas de cera holandesas, elas foram introduzidas na África Ocidental por comerciantes holandeses em meados de 1800, depois que os holandeses tentaram imitar os tecidos batik tradicionais por meio de trabalho feito à máquina, mas descobriram que seus tecidos mecanizados não conseguiam penetrar mercado indonésio.

Bfyne swimwear.
Bfyne swimwear.

A Vlisco, uma empresa de tecidos holandesa fundada na Holanda em 1846, projetou e produziu tecidos vendidos em toda a África Ocidental. Hoje, ela continua a projetar muitos dos tecidos mais populares vendidos na região, embora o próprio tecido tenha um nome e seja dado seu significado cultural particular pelas mulheres locais.

Mesmo os tops dashiki, como popularizados nos Estados Unidos no final dos anos 1960, foram estilizados a partir da estampa Angelina de Vlisco, que por sua vez foi tirada de um antigo design de túnica da África Ocidental.

Durante séculos, os padrões foram uma maneira de se comunicar sem dizer uma palavra, e pode ser chocante para alguns ver esses designs usados ​​sem levar em conta suas mensagens originais. (Parte do tecido usado agora para shorts, vestidos frente única e macacões tem um significado específico na Nigéria ou em Gana, onde pode indicar que alguém está grávida, recém-casada ou de luto por um parente.) Mas outros dizem que não há como impedir a inovação cultural .

“Chega um momento de dizer que você quer usar algo porque fica muito bem com ele e gosta dele”, disse Paulette Young, diretora da Young Robertson Gallery de Nova York, especializada em artes visuais da África. “E tudo bem também.” A Sra. Young escreveu sua dissertação sobre as origens holandesas dos tecidos de cera africanos.

Scot Brown, professor associado da U.C.L.A. e um historiador dos movimentos sociais e da cultura popular afro-americana, não está preocupado se a impressão de ancara perderá seu significado para a comunidade afro-americana se se tornar dominante. Embora adore seus blazers D’iyanu, ele vê o uso inovador desta estampa para roupas de negócios ocidentais como outro sinal de que a moda africana evoluirá e se adaptará constantemente às novas condições.

“Quando algo se torna popular, sempre há algo novo acontecendo no underground”, disse Brown, acrescentando que as expressões de orgulho negro simplesmente evoluirão e assumirão novas formas. “O estilo africano é um corpo de criatividade tão vasto, quase infinito, que você não precisa se preocupar em ficar sem gás criativo.”

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