A Little Chat with Ali Abdulrahim from Mai-Gidah

by David Alarcón

http://www.maigidah.com

Editorial photography: Jesse Claus assisted by Simone Frank
Styling: Ciara Choi
Models: Alpha, Jiggy and Ben at the Movement Models Agency
Grooming: Wout Philippo

Ali Abdulrahim, fundador e diretor criativo da Mai-Gidah, está otimista. Mas longe de antever um futuro sem problemas e desafios para a moda e designers, suas previsões estão ligadas à realidade de todos aqueles criadores que lutam para manter seus negócios em operação e veem como um setor extremamente acelerado não permite que se desenvolvam seu talento em seu próprio ritmo. A sua nova coleção, “Tafiya”, a que se refere como “uma viagem a um destino desconhecido mas utópico”, é o resultado de um compromisso consigo mesmo de fazer uma proposta que o represente de forma absoluta e com a qual se sinta plenamente identificado. “Eu queria muito que essa coleção fosse 100% o que eu pretendia, então o processo demorou um pouco mais”, acrescenta.

A pandemia mostrou a ele um lado muito mais relaxado e amigável de Amsterdã, onde ele vive, enquanto ele tomava consciência da vulnerabilidade e adaptabilidade dos seres humanos. E a impossibilidade de viajar fisicamente em decorrência das restrições de mobilidade e da crise global o levou a fugir da realidade na forma de aventuras imaginárias, carregadas de simbolismo e significado. De Caravaggio e suas mangas enormes que parecem tiradas de uma pintura ao sentimento de pertencimento e à habilidade, temos que transformar um espaço em um lugar seguro que chamamos de lar.

Defensor da identidade de cada marca e da individualidade de cada peça, Ali está convicto de que a pandemia significará uma mudança evidente no setor da moda. “Embora grandes marcas corporativas sempre tenham que gerar muita produção para sustentar seus negócios e ainda possam ditar o calendário”, ele comenta sobre a influência que essas grandes empresas exercem nas engrenagens do setor, mostrando que sua visão não é alheio à realidade, embora ele sonhe com sua nova coleção. Falamos com ele para saber todos os detalhes de sua nova proposta e seus planos para o futuro.

Ali, antes de mergulharmos em sua nova coleção, você poderia me dizer onde passou os últimos meses, definidos pela pandemia e pela crise de saúde global? De onde você nos responde?
Estou em Amsterdã agora, me mudei para cá um pouco antes da pandemia, então estou conhecendo uma Amsterdã mais tranquila do que você normalmente conhece.

Ainda vivemos um dos momentos mais turbulentos da história recente. Um fenômeno fatal em escala global que afetou a todos nós, sem exceção, nos obrigando a repensar muitas coisas, questionando premissas que tínhamos como certas. Que conclusões você tirou?
Isso me lembrou de como tudo e todos são delicados e vulneráveis. Devemos realmente valorizar a boa saúde e não considerá-la garantida. Também ficou claro que o comportamento humano é mutável, todos nós podemos fazer mudanças que realmente impactam o mundo.

E quanto à moda? Você já considerou o sistema que rege o setor durante o confinamento?
Acho que deu às marcas e designers a chance de se afastar da corrida dos ratos e nos forçou a ter mais tempo para pensar sobre por que criamos, o que é uma coisa boa. É por isso que apresentei a coleção agora, quando terminei. Eu senti que havia menos obrigação de terminar só porque todo mundo está. Sempre tenho orgulho das coleções que faço, mas realmente queria que essa coleção fosse 100% o que eu pretendia, então o processo demorou um pouco mais.

Agora você apresenta sua nova proposta, “Tafiya”. A sua coleção para a temporada Outono / Inverno 2021, cujo nome significa “viagem” em Hausa. E acho que esse trabalho é fruto das reflexões e questões existenciais que surgiram nos últimos meses, não é?
Sim, porque todo mundo era e ainda é bastante restrito em termos de viagens, comecei a pensar e sonhar com viagens sem realmente viajar. Então, a jornada de como você se desenvolve como pessoa, ou como você passa pela vida e vai de uma coisa a outra.

Regras, desigualdade ou sentimento de pertença são algumas das questões que aborda em “Tafiya”. Temas que, embora já estivessem presentes em nossas vidas antes da pandemia, se popularizaram no ano passado. Como você refletiu esses conceitos nas roupas?
O pertencer e ser parte de algo é simbolizado pelo fecho de âncora e os sistemas de puxar em forma de rosca que eu projetei. A âncora representa um lugar que você pode chamar de lar ou um lugar ao qual sente que pertence. Os fechos em forma de rosquinha me lembram uma bóia salva-vidas. As peças desta coleção são individualistas, assim como as pessoas que as vestem.

E o racismo é outro pilar fundamental desta nova coleção, que se luta com cores, padrões surpreendentes e um discurso poderoso que reivindica identidade e origens. A moda está suficientemente comprometida com as questões sociais?
A moda, no fim do dia, ainda é um negócio, então não acredito que ela possa realmente se comprometer com as questões sociais. Mas acho que responde à sociedade em que existe. Tem que responder para ser relevante. Portanto, quanto mais as pessoas que trabalham com moda estão cientes e têm empatia com as questões sociais, mais engajada pode ser a moda. Pode fazer uma diferença real nesse estágio, quando representa as pessoas das quais toma emprestado estilisticamente e apóia ou chama a atenção para os problemas que precisam ser resolvidos.

Também notamos um componente histórico neste novo trabalho. Você se inspirou em Caravaggio ou Bernini, mas também no mundo selvagem marítimo. Como você mesclou todas essas fontes de criatividade e quais são as semelhanças entre todas elas?
As cores são as mais óbvias para mim, mas também os fechos em forma de âncora e os laços em forma de donut. Acho que o drama das diferentes camadas de capuzes e casacos brinca com a exuberância da era barroca. As mangas são grandes e berrantes, como em um santo pintado por Caravaggio. Os pequenos ghouls de Bernini e o humor que permeia a arte Barok se refletem no efeito dos moletons que podem ser convertidos com as abas do envelope.

Não há dúvida de que, como o próprio nome sugere, “Tafiya” é uma viagem pela cultura, sociedade e legado artístico. Como você definiria esta aventura em uma frase?
Essa é difícil! Eu teria que dizer que é realmente uma jornada para um destino desconhecido, mas utópico.

Os padrões com os quais você constrói as roupas voltam a ser os principais protagonistas da proposta, como é de praxe em seus trabalhos. Mas também a cor, a inspiração pictórica ou a indefinição das fronteiras de gênero. Quais são as principais diferenças de suas coleções anteriores?
As cores são realmente muito vibrantes desta vez, especialmente o roxo e o limão, e a forma como eles são combinados é algo que eu nunca fiz antes. Mas, em geral, não vejo minhas coleções separadas, elas são todas parte de um grande trabalho ou jornada, se quiser.

Suas redes sociais mostram respeito absoluto pelos seus próprios ritmos de trabalho, sem depender de calendários rígidos e temporadas impostas. Na verdade, você está há meses sem postar nada em seus perfis. Estamos enfrentando uma nova era em Mai-Gidah?
Haha, espero que haja paciência suficiente para esperar quando uma coleção for concluída. Só espero que designers e artistas tenham a oportunidade de trabalhar mais em seu próprio ritmo. É o comércio que nos força a lançar tantas coleções por ano, mas talvez as pessoas estejam ficando entediadas com o ciclo de consumo e estejam procurando por algo mais especial e significativo. Não quero parecer blasé, mas acho que se você for comprar um dos meus casacos ou peças, provavelmente terá paciência para esperar por algo extraordinário. Se você está apenas procurando algo para consumir, você terá muitas outras opções por aí e tudo bem. Instagram e mídia social são ferramentas para se comunicar com clientes em potencial, mas eles também vão mudar, e talvez em um ou dois anos possamos estar usando outras plataformas ou nos comunicar de maneiras diferentes. Quem sabe!

Você acha que a indústria da moda mudará para sempre após a pandemia? Surgirão novos formatos e fórmulas ao aproximar a moda do consumidor final?
Sim, gostaria de acreditar que uma mudança está acontecendo. Embora as grandes marcas corporativas sempre tenham que gerar muita produção para sustentar seus negócios e ainda possam ditar o calendário. Marcas e designers menores terão a oportunidade de produzir menos produção regular e trabalhar em seu próprio ritmo. Os clientes agora querem algo mais especial e não querem se sentir culpados quando compram algo. Isso realmente impactará como a moda continua projetando e produzindo.

E o que você pode nos contar sobre seus próximos projetos? Você apresentará seu trabalho em alguma passarela em breve?
Estou trabalhando em algumas ideias de utensílios domésticos, gostei muito até agora. Tenho trabalhado no site e na loja. E, claro, o desenvolvimento da próxima coleção já começou.

Eu não acho que um desfile de passarela está nos planos. Quero apresentar o novo trabalho, mas talvez um vídeo ou uma apresentação gravada, parece mais certo para mim. Ou talvez um passeio pelas nuvens!

Filmes dirigidos pela palestina Larissa Sansour são destaque na programação deste fim de semana da 2ª Mostra de Cinema Árabe Feminino

cineasta palestina Larissa Sansour

Durante este fim de semana até dia 25 de maio, a filmografia da cineasta palestina Larissa Sansour é destaque na programação da 2ª Mostra de Cinema Árabe Feminino. O “Foco Larissa Sansour – Terrorismo Narrativo para Bagunçar a Matemática da Mitomáquina” traz quatro produções da diretora: os curtas “Um Êxodo Espacial” e “Patrimônio Nacional” e os média-metragens “In Vitro” e “No Futuro, Eles Comiam da Melhor Porcelana”. O festival é totalmente online, gratuito e os filmes estão disponíveis no site www.cinemaarabefeminino.com

Em “Um Êxodo Espacial”, Sansour postula a ideia do primeiro palestino no espaço em referência ao pouso na lua de Armstrong. Ela interpreta esse gesto simbólico como “um pequeno passo para um palestino, um gigante passo para a humanidade”. Já “In Vitro” é um filme de ficção científica filmado em preto e branco. É um cenário após um desastre ecológico. Um reator nuclear abandonado abaixo da cidade bíblica de Belém se tornou um enorme pomar. Usando sementes herdadas e coletadas alguns dias antes do apocalipse, um grupo de cientistas se prepara para replantar o solo. 

“No Futuro, Eles Comiam da Melhor Porcelana” faz um corte transversal entre ficção científica, arqueologia e política. Combinando imagens extraídas da realidade com imagens artificiais criadas em computador, a produção traz a narrativa de um grupo resistente que cria depósitos clandestinos de porcelana – sugerindo pertencer à uma civilização fictícia. O objetivo é influenciar a História e embasar futuros argumentos de sua extinção.

E no curta “Patrimônio Nacional”, a ficção apresenta uma abordagem distópica e, ao mesmo tempo, humorística sobre o Oriente Médio. O filme explora uma solução vertical para o Estado Palestino: um arranha-céu colossal para abrigar a população da Palestina que agora, finalmente, tem uma vida de altos padrões.

Larissa Sansour participa da Mostra também em uma masterclass, que será realizada amanhã, dia 22 de maio (inscrições encerradas). Na aula, ela vai falar sobre o uso da ficção científica em um contexto artístico e a mudança de significados que isso resulta. A diretora apresentará trechos de filmes, assim como imagens de seu trabalho e vai discutir as ideias por trás do enquadramento do discurso político na ficção especulativa. 

A 2ª Mostra de Cinema Árabe Feminino é patrocinada pelo Banco do Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A programação completa está disponível no site www.cinemaarabefeminino.com      

Sobre Larissa Sansour

Larissa Sansour trabalha principalmente com cinema e também produz instalações, fotografias e esculturas. O que é central em seu trabalho é a dialética entre mito e narrativa histórica. Nascida em Jerusalém Oriental, Palestina, seu trabalho recente utiliza a ficção científica para endereçar questões sociais e políticas, lidando com memória, traumas herdados, estruturas de poder e estados-nação.

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FOCO LARISSA SANSOUR

A SPACE EXODUS | UM ÊXODO ESPACIAL, Larissa Sansour

Palestina, Dinamarca, 2008, 5’

Classificação indicativa: 10 anos

*Filme com legenda descritiva

AL MUKHTABAR | IN VITRO, Larissa Sansour, Soren Lind

Palestina, Dinamarca, Reino Unido, 2019, 28’

Classificação indicativa: 10 anos

*Filme com legenda descritiva

IN THE FUTURE THEY ATE FROM THE FINEST PORCELAIN NO

FUTURO, ELES COMIAM DA MELHOR PORCELANA, Larissa Sansour, Soren

Lind

Palestina, Reino Unido, Dinamarca, Qatar, 2015, 29’

Classificação indicativa: 10 anos

*Filme com legenda descritiva

NATION ESTATE | PATRIMÔNIO NACIONAL, Larissa Sansour

Palestina, Dinamarca, 2012, 9’

Classificação indicativa: 10 anos

*Filme com legenda descritiva

Quem é Lina Bo Bardi? 3 livros para saber tudo sobre a maior arquiteta brasileira

Autora do projeto do MASP, apaixonada pelo Brasil e primeira mulher a ganhar o Leão de Ouro, Lina Bo Bardi é inspiração para diversas gerações de arquitetos do mundo todo
JULYANA OLIVEIRA

Quem é Lina Bo Bardi? 3 livros para saber tudo sobre a maior arquiteta brasileira 

Você sabe quem é Lina Bo Bardi? A arquiteta ítalo-brasileira é quem assina o edifício do Museu de Arte de São Paulo (MASP). Ícone da capital paulista, é ele quem ilustra os cartões-postais da cidade. Considerada a maior arquiteta brasileira, Lina também carrega em seu vasto portfólio o Sesc Pompeia, a Casa de Vidro e muito mais. Quer saber mais sobre a história de Lina morta em 1992, e que recentemente se tornou a primeira mulher a receber o Leão de Ouro? Confira abaixo três livros biográficos, um deles para crianças. Boa leitura!

Lina: Aventuras de uma arquiteta

Quem é Lina Bo Bardi? 3 livros para saber tudo sobre a maior arquiteta brasileira (Foto: Divulgação)

O livro ilustrado é indicado para crianças a partir de nove anos, e retrata a trajetória da arquiteta ítalo-brasileira. Com ênfase em temas como feminismo, política, liberdade e urbanismo, a obra, de 64 páginas, transporta os leitores à imaginação e aos sonhos de infância de Lina, que mais tarde se tornaria um dos nomes mais importantes para a arquitetura no Brasil. A obra retrata ainda algumas das principais turbulências enfrentadas pela arquiteta, como a Segunda Guerra Mundial, na Itália, e o regime militar brasileiro. Além de reunir algumas das principais obras projetadas por ela, como o Teatro Oficina, a Casa de Vidro e o Museu de Arte de São Paulo (MASP). À venda por R$ 32,90 na Amazon

Lina: Uma Biografia

Quem é Lina Bo Bardi? 3 livros para saber tudo sobre a maior arquiteta brasileira (Foto: Divulgação)

O livro é resultado de mais de dez anos de pesquisa sobre a trajetória de Lina Bo Bardi, além do levantamento de fontes inéditas e entrevistas que o autor, Francesco Perrota-Bosch, realizou durante 2019 e 2020, quando se dedicou a escrever a biografia. Crítico de arquitetura e ensaísta, Francesco investiga a trajetória da artista à luz da seguinte questão: como uma estrangeira foi capaz de enxergar tanto de um país que não era o seu, a ponto de traduzi-lo para os próprios brasileiros? Por R$ 67,47 na Amazon, ou por R$ 31,41 na versão e-book para Kindle.

Lina Bo Bardi: O que eu queria era ter história

Quem é Lina Bo Bardi? 3 livros para saber tudo sobre a maior arquiteta brasileira (Foto: Divulgação)

Lina foi uma mulher corajosa e perspicaz, e seu legado como arquiteta e intelectual pública é notável, mas sua odisseia pessoal é relativamente pouco conhecida. Ela, que nasceu em Roma em 1914 e faleceu em São Paulo em 1992, passou a vida em trânsito, navegando pelas contingências de gênero, geografia, história, política e diferentes visões de mundo. Lutou por sua independência e por reconhecimento pessoal, enquanto se debatia com a solidão de viver na alteridade das convenções sociais e intelectuais da época e dos lugares que ocupou. Esta biografia é resultado de vinte anos de pesquisa de Zeuler R. Lima e traz um olhar inédito e sensível sobre a vida e a personalidade dessa mulher fascinante, com uma narrativa saborosa e uma série de fotografias e desenhos da arquiteta. Na Amazon por R$ 71,90 ou na versão e-book por R$ 39.90.

Lady Gaga compartilha história de estupro em série sobre saúde mental

Série The Me You Can’t See foi lançada na AppleTV+

Lady Gaga em depoimento à série The Me You Can’t See (Foto: Reprodução/AppleTV+)

Lady Gaga compartilhou sua história com abuso sexual em uma nova série da AppleTV+, The Me You Can’t See. Se abrindo pela primeira vez sobre a experiência, a cantora disse ter sido estuprada por um produtor. 

Segundo Gaga, chamada pelo seu nome de nascença Stefani Germanotta na produção, o estupro aconteceu quando tinha 19 anos: “eu estava trabalhando na indústria musical quando um produtor me falou ‘tire suas roupas’. Eu disse não. E quando eu sai eles me disseram que queimariam todas as minhas músicas. Eles não pararam. Eles não paravam de me perguntar e eu congelei. Eu nem me lembro”. 

Cartaz da série The Me You Cant See (Foto: Divulgação/AppleTV)

Ela continuou: “Primeiro, tudo que eu senti foi dor, e depois fiquei anestesiada. Fiquei doente por semanas e semanas até perceber que a dor que eu sentia era a mesma que senti quando a pessoa que me estuprou me deixou grávida em uma esquina”.

A artista, que não quis nomear o abusador, falou sobre sentir a dor até hoje e ter demorado anos para conseguir superar o trauma. Gaga compartilhou a história para aumentar a conscientização em torno de problemas mentais. 

The Me You Can’t See traz Oprah Winfrey e Príncipe Harry guiando entrevistas e discussões com diferentes nomes do entretenimento em torno de saúde mental. A série está disponível no AppleTV+. 

Eric Josjo for ELLE Sweden with Lone & Nike

Photographer: Eric Josjö. Fashion Stylist: Lisa Lindqwister. Hair Stylist: Erika Svedjevik. Makeup Artist: Jeanette Törnqvist. Models: Lone Praesto Nordström & Nike Praesto Nordström.

Alison Bechdel traz suas ‘Perigosas Sapatas’ para o Brasil em nova coletânea

Quadrinista retratou vidas e relacionamentos de mulheres lésbicas em tiras que saem agora pela Todavia
Walter Porto

Capa da edição brasileira de “Perigosas Sapatas”, da quadrinista Alison Bechdel, que sai pela Todavia – Divulgação

“Perigosas Sapatas”, uma coletânea que reúne o melhor das tirinhas que consagraram a quadrinista Alison Bechdel, vai sair em julho pela Todavia.

Originalmente intitulada “Dykes to Watch Out For”, a série de quadrinhos foi um marco na representação da comunidade lésbica na década de 1980 e continuou sendo publicada por mais de 20 anos, apresentando em seus traços uma coleção diversa de mulheres e seus relacionamentos homoafetivos.

A edição brasileira tem tradução da escritora Carol Bensimon e uma introdução especial em quadrinhos feita pela autora, também responsável pela premiada “Fun Home”.

Além disso, a editora vai publicar também “The Secret to Superhuman Strength”, o mais recente livro de memórias da quadrinista, que acaba de sair nos Estados Unidos. Mas esse fica para o ano que vem.

Capa da Fun Home

PARA GOSTAR DE LER O coletivo Mulheres Negras na Biblioteca inaugura na próxima quinta-feira uma plataforma online de trocas de livros de escritoras negras, com um acervo inicial de cerca de 200 obras que serão enviadas através dos Correios. Mais informações sobre o projeto estarão disponíveis a partir de
quinta no endereço mulheresnegrasnabiblioteca.com.br

MAPA DE VERSOS A plataforma Brava, criada por um grupo de três escritoras e uma artista visual do Recife, entrou no ar na semana passada com o objetivo de traçar um panorama das mulheres poetas das regiões Norte e Nordeste do país. O objetivo é dar visibilidade a uma produção frequentemente ignorada em favor de escritores homens do Sudeste. A chamada para envio de material está aberta pelo site mapabrava.com.br

homens de cartola conversam
Ilustração de Fernanda Azou para a edição da Antofágica de ‘Assassinatos da Rua Morgue’, de Edgar Allan Poe, que sai em julho com posfácios do Alberto Mussa e Ilana Casoy – Divulgação

​​TRISTE, LOUCA… A Instante traz em junho, pela primeira vez no país, o romance “Nascimento e Morte da Dona de Casa”, da italiana Paola Masino. A obra teve sua primeira versão censurada pelo fascismo, por trazer uma visão de feminilidade que ia de encontro à ideologia do governo.

…OU MÁ A autora chegou a reescrever o livro, mas um bombardeio dizimou toda a nova tiragem e, em 1945, Masino enfim publicou um livro mais próximo do original. Com humor e doses de surrealismo, a personagem da dona de casa de Masino desafia com insolência o papel maternal e doméstico reservado às mulheres da Itália fascista —e não só.

LEVIATÃ E a Arqueiro publica em julho uma edição de luxo em três volumes do épico “A Revolta de Atlas”, da russa Ayn Rand, uma escritora influente na ideologia liberal.

Angel Schlesser | Fall Winter 2021/2022 | Full Show

Angel Schlesser | Fall Winter 2021/2022 | Full Fashion Show in High Definition. (Widescreen – Exclusive Video/1080p – Mercedes-Benz Fashion Week Madrid/IFEMA)

Cody Page – All The Blood In My Heart/Do It Again/Fever Dream

Dior Unveils Beachwear 2021 Men’s Capsule Collection

Projetada por Kim Jones, a cápsula Beachwear 2021 foi inspirada no diálogo criativo do diretor artístico com Kenny Scharf, iniciado para a coleção de outono de 2021 da House. Na encruzilhada dos mundos vintage, esportivo, fashion e casual, este guarda-roupa é movido por uma energia nova, livre e alegre.


Para a campanha de vídeo de Eddie Wrey, estrelada por Jecardi Sykes, a nova ‘Beach Capsule’ da coleção masculina outono 2021 da Dior de Kim Jones desperta um clima de desejo por viagens. Apresentados contra um pano de fundo de ondas quebrando e plantas tropicais, itens clássicos de moda praia, como roupões de banho e maiôs trabalhados em um mar de azuis, são adornados com o motivo icônico “Dior Oblique”, com acessórios essenciais combinando, incluindo uma garrafa de água de metal.

Morre aos 88 anos o arquiteto José Maria Gandolfi

Com 37 prêmios na carreira, ele deixou sua marca em obras em Curitiba e pelo país, como o edifício-sede da Petrobras, no Rio
FOTO REPRODUÇÃO/INSTAGRAM @JOSEMARIAGANDOLFI, DIVULGAÇÃO/PETROBRAS E MARCELO KRELLING

O arquiteto José Maria Gandolfi (Foto: Reprodução/Instagram @josemariagandolfi)

O arquiteto José Maria Gandolfi morreu na última quarta-feira (19), poucos dias após comemorar o aniversário de 88 anos, vítima de câncer. O enterro aconteceu no Cemitério Parque Iguaçu, em Curitiba.

O arquiteto foi um dos criadores do curso de Arquitetura da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e tem obras brutalistas pelo país, como o edifício sede da Petrobras, no Rio de Janeiro. Ao longo da carreira recebeu 37 prêmios em concursos de arquitetura, sendo 22 deles de 1º ou 2º lugares.

O edifício-sede da Petrobras no Rio de Janeiro, obra projetada por Galdolfi (Foto: Divulgação/Petrobras)
O edifício-sede da Petrobras no Rio, obra projetada por Galdolfi (Foto: Divulgação/Petrobras)

Em Curitiba, levam a assinatura de Gandolfi, entre outros, o prédio da Paraná Previdência, o ginásio do Círculo Militar e as sedes do Santa Mônica Clube de Campo e do Clube Curitibano. Também ocupou a Diretoria de Praças e Parques de Curitiba, a convite do então prefeito Jaime Lerner, quando foram plantas cerca de 350 mil árvores na cidade.

Concurso para arquitetos vai escolher projeto de revitalização de clube em Curitiba (Foto: Marcelo Krelling)
Sede do Clube Curitibano, também obra do arquiteto (Foto: Marcelo Krelling)